Marco de fotos Luffy One Piece

Días lluviosos hacen que a uno le dé por ponerse a hacer marcos de fotos en plan nostálgico y esta vez le tocó el turno a Luffy, el capitán de los sombrero de Paja de One Piece.

Me planteé varios diseños, incluyendo uno del nuevo mundo, pero al final opté por éste por encajar perfectamente en el tamaño del marco en sí. El fondo es un cielo y Luffy está sentado en un prado, en vez de sobre la cabeza del Merry (es que tanto ya no cabía, chicos).

Ramillete de flores

Buenas de nuevo. Perdón por no actualizar esta semana pero he estado de mudanza, así que hasta que no he vuelto a montar mi cuarto de hama beads, no he podido seguir.

Hoy os traigo algo sencillo y a la vez bonito. Una flor muy simple de hacer. La puedes llamar margarita o la puedes llamar flor a secas y además, los colores, también los eliges tú. Como veis, es tan sencillo como hacer la parte colorida dejando un pequeño hueco para meterle el tallo, y hacer éste a parte.

La parte marrón es para plantarlas en la tierra, pero si no lo vais a hacer podéis hacer el ramillete verde entero menos el borde superior, que lo dejaremos amarillo para que al final quede toda la parte superior en plan bonita. Espero que os guste.

[Tutorial] Planchado II: Hama Beads 2D de varias placas MIDI

Tras haber dado los pasos básicos para planchar un Hama Bead MIDI en 2D de un tamaño pequeño, es decir que quepa dentro de una placa, ahora vamos a pasar a lo siguiente: planchar un hama bead MIDI pero que ocupe más de una placa.

Lo primero que quiero indicar es que, cuanto más grande sea el Hama Bead, más trabajo costará plancharlo, y simple y llanamente por termodinámica pura y dura. Cuantos más piezas haya que planchar, más calor hará falta darle a todas y cada una de ellas.

Así pues, mi recomendación inicial y personal es que nunca planchéis un hama bead de más de 4x4 placas, e incluso éste ya es grande. Lo suyo sería poder planchar de 2 en 2 placas, sobre todo a la hora de empezar, ya que suelen surgir varios problemas que comentaremos más adelante.

Voy a explicar recomendaciones y trucos para planchar hama beads de gran tamaño, en plan que ocupen 8 ó 10 placas de ancho, por ejemplo, pero si vuestra composición ocupa 2x1 o 4x4 podemos pasar directamente al apartado "planchado 1".

Dicho esto vamos a empezar por el principio.

Elaboración de la primera pieza 

Una vez tengamos el diseño que hemos elegido, lo comenzamos por un lateral. Vamos realizando el dibujo sobre las placas que elijamos como si fuesen piezas de un rompecabezas. Veamos el ejemplo que os pongo en la imagen.

Podemos ver que he usado 2 placas para hacer la primera "pieza" que serán la cabeza de Trunks y una parte de su pierna. Lo señalado como amarillo es lo que denominaremos "zona de enganche". El hama bead completo continuará hacia la izquierda de las placas, pero nosotros dejaremos 2 ó 3 hileras de "pinchos" desde el borde izquierdo de la última placa que usemos.

Esto es porque a la hora de planchar, si colocamos los hama beads hasta el final, corremos el riesgo de que se planchen de una forma no deseada, por ejemplo, que se planchen demasiado o que no solo se fundan un poco por la parte superior, sino también por el lateral. Así que, para evitar estos problemas, nos curamos en salud y dejamos esas hileras.

Planchado 1

Una vez hayamos completado la pieza, procedemos a plancharla. El procedimiento es exactamente el mismo que en el caso de hama beads 2D de una sola placa, pero tenemos que tener en cuenta un par de diferencias importantes.

Como he dicho anteriormente, al ser más grande seguramente cueste más fundir las piezas del centro. Esto nos pone en un aprieto ya que los bordes corren el riesgo de plancharse demasiado (ya que reciben más calor que el centro), por lo que tenemos que tener mucho cuidado con ello.

Mi recomendación es o bien ir planchando pocos segundos en cada dirección para evitar dar calor siempre al mismo borde, o bien una vez tenemos los bordes a nuestro gusto, usar la zona estrecha de la plancha para calentar el centro mientras el "culo" lo dejamos un poco elevado sin que toque los bordes del dibujo.

Tened cuidado al hacer esto porque podemos incurrir en el error de hacer demasiada presión en el centro, lo que nos deformaría el dibujo, además de hacerlo más difícil de despegar.
Os recuerdo que lo ideal es planchar con pasadas continuadas y sin presionar los hamas. Ahora más que nunca tenemos que tener paciencia.

En el caso de que nuestro hama tenga más placas aparte de las que estamos planchando (es decir, más grande que un hama de 4x4 placas), hay que tener especial cuidado con el borde que tenemos en la "zona de enganche" ya que ése va a sufrir posteriormente un nuevo planchado y nos va a servir de guía para continuar la composición.

Por lo tanto este borde debe de estar planchado lo justo y necesario para que no se despegue del resto, deformándolo lo menos posible. Si se os va la mano y este borde queda muy aplanado, no podréis continuar el dibujo como explico en el siguiente apartado. Si no hay forma de solucionarlo, no os tiréis de los pelos ni nada por el estilo: tiene solución. Al final de todo os he puesto una lista de problemas más normales y sus soluciones.

En ambos casos es sumamente importante que, una vez planchado el hama bead, le pongamos un peso encima y no lo quitemos de las placas hasta que se enfríe completamente, ya que, en el caso de ser una composición más grande necesitamos que vuelvan a encajar para poder continuar, así pues, tras plancharlo, hay que darle al menos unos 15 minutos debajo de algo de peso y sobre la placa y en el caso de ser una composición cerrada el peso puede hacer que se deforme y mucho, así que, habrá que tener paciencia.

Si vuestro hama bead es de menos de 4x4 aquí hemos terminado, si es más grande, os acompaño un poco más.

Elaboración de el resto de piezas

Cuando esté nuestra pieza fría y no corra el riesgo de deformarse, pasamos a la siguiente fase. Colocamos el borde de la pieza planchada y lo encajamos sobre la placa a unas 4 ó 5 hileras del borde. Como lo hemos dejado enfriar sobre la placa, esto no tiene que suponer ningún problema y el sistema a seguir es exactamente el mismo.

Continuamos colocando hamas hasta llenar otras dos placas y tener lista una nueva, tras lo cual, volvemos a planchar, pero cuidado, en esta ocasión tenemos importantes diferencias.

Planchado 2

Aunque pueda parecer que vamos a hacer lo mismo, no es así. En gran parte de la composición puede que sí, pero hay una parte que será más sensible y ésa es, precisamente, la de la zona de enganche que, en esta ocasión se convierte en zona de doble planchado.

Como podéis ver en la imagen es Trunks el que vamos a planchar mientras que Gokuh ya lo estaba de antes.

La parte importante de estos segundos planchados es que tenemos que intentar que la zona de doble planchado no sea identificable una vez enfriado el hama bead. Esto lo conseguimos si en el planchado 1 hemos dejado la zona de enganche muy poco deformada y tratándola ahora como cualquier otra zona.

También es importante que no planchemos de nuevo sobre la zona que ya estaba previamente planchada porque al no estar sobre la placa completamente, la podemos deformar, y mucho. Y esto sí que no tiene arreglo.

Por el resto, lo de siempre, planchado sin presionar y moviéndolo continuamente. Y, por supuesto, de la misma forma que antes, dejaremos el hama bead con un peso encima hasta que se enfría sin quitarlo de las placas.

Finalización

Estos pasos los repetimos una y otra vez hasta que hayamos completado el diseño completo. Hay que tener bastante paciencia porque nos va a llevar tiempo, seguramente más de un día, pero los resultados hablan por sí mismos, ¿no creéis?

Problemas habituales

1. Las placas se separan o están combadas

Es muy normal que, por el calor las placas acaben quedando combadas lo que hace bastante difícil que, mientras las estamos planchando, encajen bien.
No recomiendo que uséis estas placas en un hama bead 4x4 ya que cuando la intentéis planchar se separarán hagáis lo que hagáis, y además, os pueden hacer saltar los hama beads si intentáis aplanarlas.
Si no tenéis más placas haced la composición de 2 en 2, y os ahorraréis todos estos problemas.

2. El papel de planchado no cubre lo suficiente

Puede parecer absurdo, pero es verdad. Si nuestra composición es demasiado grande, podemos hacer que no entre en el papel de planchado. Si esto ocurre no os recomiendo que pongáis un papel a continuación, ya que la parte en la que ambos papeles se superponene rara vez queda bien, y encima las primeras veces os moverá los hamas de sitio. Reducid el tamaño de la zona de planchado es lo mejor.

3. No se terminan de fundir los hama beads en el centro

Paciencia, paciencia y más paciencia y sobre todo, ni aprietes ni te olvides que los bordes serán los que sufran más calor. Puedes probar o bien con planchas más pequeñas que se centren en una zona o, como he dicho antes, con la punta de la plancha pero siempre sin apretar.

4. Se han fundido demasiado los bordes de la zona de enganche y no consigo encajarlo 

Lo primero que hay que hacer es desechar la última fila de la zona de enganche. Para ello usaremos las tijeras, simple y llanamente. Intentad que no os queden picos sueltos porque entonces se notará y mucho.
Una vez hecho esto, continuad el proceso normal hasta el momento del planchado.

La zona de doble planchado es ahora más sensible ya que está muy modificada, aquí tendréis que ejercer un poco de más presión a la hora de planchar en contra de todas las indicaciones que siempre os digo, por eso es una operación delicada, pero es mejor que quede un poco deformado o que se note un poco a desperdiciar cientos de hama beads.
Por cierto, en el hama bead de dragon ball me pasó eso. ¿Identificáis qué zona es?

5. Se ha movido la placa mientras planchaba sin darme cuenta y ahora los hama beads de las zonas entre placas están deformados y separados

Esto es casi insalvable, solo se puede solucionar dándole calor y devolviéndoles la forma antigua, pero ya os digo que o sois expertos en el fundido de plástico o no os va a salir. A mi nunca me ha salido.
La única solución viable para este problema es cortar esta zona con tijeras y plancharlo de nuevo, pero ya sabéis lo que puede pasar. Sopesad cuál es la mejor opción, si dejarlo como está o intentar arreglarlo con sus riesgos.

Si tenéis cualquier duda acerca del planchado de este tipo de hama beads, no dudéis en decírmelo por twitter, facebook o por aquí mismo.

Marco de Fotos Sonic 2 Game Gear

En el post que os traigo hoy tenemos un diseño de marco de fotos donde vemos el ending del Sonic 2 de Game Gear / Master System, donde Sonic y Tails corren por un prado que va cambiando de color, así que espero que me perdonéis por no poner eso de "spoiler".

La verdad es que el marco es un poco más grande que los demás, normal porque aparecen los dos protagonistas uno a cada lado, pero una vez puesto en algún sitio, no parece tan grande como en un principio pudiese aparentar.

Personalmente es de los que más me gustan, así que, aquí os lo dejo.

Girasoles

Sigamos con nuestro proyecto de jardín y hoy os traigo unos girasoles sacados del Sonic de Game Gear, perfectos para poner ahora en época de calor, ¿no?

Bueno, como habéis visto en las fotos de twitter, estoy haciendo un mural de Sonic entre el jardín y la pared, y por eso os traigo dos modelos, el primero, con la raíz para poder plantarlo y el segundo sin ella para ponerlo en la pared.

SI os decantáis por la flor para plantarla hay que tener en cuenta que la parte más cercana a tierra debe de estar ensanchada para que aguante el resto de la planta. Para no romper la estética, he usado transparentes (19) y luego la raíz, para meterla en tierra, de un tamaño suficiente para que se quede anclado. Y a la hora de planchar, es importante que esté planchado por ambas caras para que quede recto. En el caso del otro no hace falta eso, ya que la pared hará ese efecto de sujeción.

Panel de Sonic

Bueno, como prometí por twitter, aquí os traigo una de las cosillas que he preparado hoy de Sonic. Se trata del panel que nos encontramos al final de las fases, pero lo he hecho un poco modificado.

Como veis en la foto, tiene básicamente 4 capas distintas, todas ellas planas. La primera es la base en sí, el borde exterior y el interior en winnie the pooh (60) a base de hama beads MIDI. La segunda capa está sobre esta primera y es la cara de Sonic hecha con hama beads MINI. Las otras dos capas son el borde exterior del panel, hecho otra vez en hama bead MIDI y la mano de Sonic hecha con los MINI.
Eso sí, para poder poner la mano en cuestión he dejado un par de hamas MIDI en la tercera capa para que le hagan de soporte. Se pueden ver en la primera imagen.

¿Y tanta capa? Pues simple, para darle el efecto que tiene en el sprite, donde los dedos de Sonic sobresalen del panel mientras que la cara queda completamente dentro.  Al jardín va, a completar el mural que ya empecé con Angel Island y el monitor de Sonic. Poco a poco, chicos, poco a poco.

Angel Island

Pues por fin puedo poner esta foto (o fotos) en el blog, y es que llevo desde el día 1 de abril haciendo este hama bead de Angel Island, la isla donde se desarrolla Sonic 3 de Mega Drive, y molar, mola, pero cansa jaaja.

El hama bead está hecho, como he dicho, con hama bead mini (si no, no me cabe en la casa) y usa los colores negro (18), marrón oscuro (12), marrón rojizo (21), marrón (20), winnie the pooh (60), verde oscuro (28), verde (10), verde neón (37), naranja traslúcido (38), amarillo (3), blanco (1), celeste (46) y azul (8).

Desde luego me ha costado bastante más de lo que yo pensaba, pero bueno, el resultado habla por sí solo. Yo lo quería para ponerlo sobre el jardín de la entrada de mi casa... mi jardín hama bead, claro, jajajaja. Lo próximo puede que sea la Death Egg... pero... todo a su tiempo, por el momento, como mucho, un par de nubes.

Libro abierto

Pues siguiendo un poco con el tema libros (estoy decorando el jardín con ellos), le toca ahora a uno que no esté cerrado, sino abierto, con las páginas listas para ser leídas.

En verdad no tiene demasiada complicación, ya que son solo dos capas. Una la de las tapas del libro y otra la de las hojas en sí. Yo le he añadido un poco de hilo rojo como marcapáginas y listo.

Rosa de la Bella y la bestia

Como puse en el anterior post del libro, se acerca el día de Sant Jordi y en Cataluña es costumbre que los chicos reciben un libro (de ahí el hama anterior) y las chicas una rosa.

Ya hemos hecho el libro, pero nos queda la flor para las chicas. Estuve buscando varias formas de hacerla y encontré varias, pero la que más me llamó la atención fue ésta de La Bella y la Bestia, de Disney. Eso sumado a que llevo todo el día escuchando canciones Disney, pues no han dejado sitio para otras opciones.

Aquí os dejo con ellas. Si hacéis la caja/libro lo suficientemente grande podéis meterla incluso dentro, así que, os lo dejo a vuestra imaginación

Libro / Caja de Hama Beads

Estamos muy cerquita del día del libro o Sant Jordi (el próximo 23 de abril) y qué mejor ocasión para regalar un libro hecho con Hama Beads.

Podemos hacerlo de varias formas, que sea un libro de adorno o, como yo lo he hecho, una mini caja para poder guardar dentro alguna cosita en plan detalle como un broche, un anillo o una nota.

El libro tiene dos partes bien diferenciadas, la base, que incluye una de las tapas del libro, el forro y las "páginas" y la parte superior, que vendría a ser la otra tapa del libro.

Empecemos por la base. Lo primero que hay que hacer es diseñar la tapa del libro con el color que queramos y el dibujo que queramos. En mi caso he hecho uno bastante simple en verde (10) y dorado (61), con el borde en marrón oscuro (12).
Sobre esta tapa irán enganchadas las hojas y el forro de una forma similar pero no igual a la de las cajas que ya vimos en el tutorial de cajas. Las hojas de un libro normalmente son más pequeñas que la tapa, por lo que en este caso irán metidas un poco para adentro, un píxel de hecho.

Tapa Inferior

Como veis esta tapa tiene las pestañas situadas de distinta forma a las cajas. El lateral "derecho" es donde irá el forro, y como ese va en el borde pues se queda normal. La parte donde irán las "hojas" está metida un hama más adentro (no justo en el borde) en el resto de los lados. He usad un patrón simple dejando siempre al menos 2 hamas por pestaña, como ya os comenté, sino, sería demasiado frágil.

La siguiente imagen muestra las hojas y el forro. Lo primero que se ve es que el forro tiene el mismo largo que el libro, pero las hojas no, las hojas tienen uno menos, para conseguir el efecto de que estén más "adentro" que las tapas. El diseño de los lados pequeños es el mismo, pero el del lado grande es un poco distinto.
Si os fijáis, en esta ocasión he dejado pestañas de un solo hama. Esto es simple y llanamente por el tamaño. No me ha quedado más remdio, así que, antes de encajarlo, tened cuidado.
Eso sí, con las pestañas hay que tener MUY en cuenta su situación final. Como veis, las pestañas de las hojas tienen colores verde y dorado. El por qué es muy simple, tienen el color de donde van a encajar, los agujeros que hemos dejado en la tapa, así que deberemos de usar el color que hemos quitado en la pestaña sobre la que vaya.
El forro tiene un lateral que no acaba en marrón. Esto es porque la tapa superior hará esa línea y, si se la hacemos en esta parte del hama, se repetirá. Os lo digo por experiencia, que he desperdiciado un forro por ello.

Como veis, el procedimiento es exactamente el mismo que con las cajas normales. Consiste en hacer un puzle donde las pestañas se superponen las unas a las otras. La diferencia es que ahora, en vez de estar en el borde, algunas de estas pestañas se encuentran en medio del hama.

Esto tiene sus pros y sus contras. Los contras son que hay que encajarlas lo más rápido posible ya que cuesta más que de la otra forma. Sin embargo, el resultado es más firme y, a mi gusto, más característico y bonito.

Para montarla primero unimos los cuatro laterales que hemos hecho por último y, una vez están encajados entre ellos, los ponemos sobre la tapa inferior. La forma de planchar es la misma ¿eh? Suave para que se deformen lo menos posible y por ambos lados.

El resultado es algo así:

Ya solo nos queda la tapa superior. De la misma forma que las cajas normales, esta tapa no irá encajada en el libro para poder abrirla. Llevará un tope debajo para que encaje en el libro y no se nos mueva demasiado.

En el último tutorial me dijísteis que si era mejor pegar o coser, ya que yo había hecho esto último y se veían los hilos en la tapadera.

Pues bien, vamos a ver otro tipo de sujección. En realidad no es nada nuevo, ya que lo que vamos a hacer es encajar la pieza de abajo, en la tapa de la misma forma que hemos encajado las hojas en la tapa inferior. 

Pero esta vez, al tratarse de una línea de hamas que tienen que ir DENTRO de las hojas, tendrán un tamaño distinto y de un hama más pequeño que éstas. Así, podrán encajar.

La tapa tendrá el diseño que queráis, yo he decidido copiar el mismo, para que sea más fácil y vistoso. Eso sí, tened en cuanta que los hama beads que quitéis para hacer el hueco donde irán los topes serán los que deberéis de usar como pestaña de éstos, para conservar el mismo dibujo de la tapa.

Tapa superior y topes

Nuevamente, por tamaño, los topes son de tan solo 1 línea de espesor, precisamente por eso hay que tener MUCHO cuidado con su planchado, ya que se chafarán enseguida. Al despegarlos de la placha, hacedlo en horizontal, no en vertical, ya que se os pueden romper con mucha facilidad. y, sobre todo, no esperéis a que estén fríos, encajadlos nada más salir de la plancha.

Una vez lo tengamos encajado pasaremos la plancha por la parte superior de la tapa y plancharemos unos segundos. Así conseguiremos que los hama beads que han encajado en los agujeros se peguen a los de la tapa propiamente dichos y quede más firme. Así no usamos ni pegamento ni hilo.

Tapa superior con los topes incrustados

Y esto es todo. Ya podemos encajar nuestra tapadera en nuestro libro. Nuevamente, sin pegamento y sin nada más adiconal. De hecho, incluso podremos poner el libro de pie que la tapa se quedará en su sitio. 

Espero que os haya gustado la idea y os recuerdo que, si tenéis alguna duda, no tenéis más que preguntar.

Rita Mordio (Tales of Vesperia)

Si hay otra saga de juegos de la que soy seguidor, aparte de Sonic, ésa es Tales of. Y en concreto, éste personaje es uno de los que tiene la culpa. Rita Mordio, junto con Pascal (Tales of Graces) son mis dos personajes favoritos ya que reúnen todo lo que me gusta: son magos y con un humor inconfundible.

Algún día, de mayor, seré como ellas... sin tetas claro jajaja. Os dejo con ellas mientras termino el Angel Island en minis. Éste lo tengo colgado en el curro :D Mola ¿eh?

[Tutorial] Hacer cajas en Hama Beads

Como lo prometido es deuda, aquí vuelvo hoy con un nuevo tutorial. Éste es un poco más complejo que los otros que he hecho, pero solo un poco. Vamos a hacer una caja con hama beads. Lo primero es conocer el concepto. Una caja es un cubo de 6 lados iguales, por lo que lo primero que debemos hacer es determinar la medida de cada cara.

Si, como en el vídeo y ejemplo, decidimos hacer una caja con todos los lados iguales, bastará con hacer 6 figuras de hama bead MIDI de la misma forma. Yo he elegido el tamaño 16x16 porque es el ideal para las figuras que decorarán cada cara. Las he hecho de varios tamaños, eso es lo de menos. Si elegimos hacer una caja rectangular, tendremos que hacer 3 pares de caras: lateral pequeño x2, lateral grande x2 y tapa y suelo, pero eso ya lo veremos en otro momento o, con la práctica.

Para facilitar las cosas, lo primero que hacemos es hacer 6 cuadrados de 16x16 con un borde negro y el dibujo dentro. Una vez los tenemos hechos todos, entonces decidimos cuáles serán los que irán en la parte superior (tapa), inferior (suelo) y los laterales. Estos los dividiremos en 2 tipos, el diseño lateral 1 y el diseño lateral 2.

Empecemos por los laterales. En mi caso he elegido a Sonic como lateral 1 y tails como lateral 2. La cosa consiste en modificar sus bordes como si de un puzzle se tratase de forma que puedan encajar después. Así cogemos el borde de Sonic y le hacemos un patrón de "pestañas".

Estas pestañas deben de tener al menos 2 hama beads de ancho porque si no serán excesivamente frágiles y se romperán. Para el tamaño de 16x16 mi experiencia me dice que el mejor patrón es, de arriba a abajo, 3 sí, 2 no, 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no y 3 sí (imagen de abajo). Este borde lo repetimos en los dos laterales de la figura, como podéis ver.

En el caso del lateral 2 (Tails en mi caso) el patrón será exactamente el opuesto para que pueda encajar, como hemos dicho antes, así pues será 3 no, 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no, 2 sí, 3 no.

La parte inferior será igual en TODOS los laterales y le hemos hecho un patrón de 3 sí, 3 no, 4 sí, 3 no, 3 sí. Pero cuidado con esto ya que las esquinas compartes hama beads tanto para el lateral como para el suelo, así pues la figura que sea lateral 2 tendrá un patrón ligeramente distinto, 1 no, 2 sí, 3 no, 4 sí, 3 no, 2 sí, 1 no. Este hama bead suelto es precisamente por eso.
Como véis, la parte superior de los laterales 1 y 2 se queda completa, ya que la tapa no va encajada, para poder abrirla.

Las otras dos figuras que quedan como laterales tendrán el mismo patrón que estas dos primeras. Yo he elegido a knucles como lateral 1 y a Amy como lateral 2. El procedimiento es el mismo.

Una vez tengamos listas estas 4 partes, las planchamos con cuidado de no apretar demasiado, sobre todo en los bordes, ya que necesitamos que conserven su forma lo máximo posible. Si acaban demasiado aplastados no podremos encajarlos posteriormente bien en su hueco, ya que se habrán deformado (en breve subiré el tutorial de planchado de hama beads 3D). Las plancharemos por ambos lados para darles firmeza.

Lo ideal es que, conforme vayamos sacando figuras de la plancha las vayamos encajando ya que, al estar calientes, son más fáciles de moldear y, si hemos cometido algún fallo en el planchado podremos corregirlo en este momento. Si se enfría el hama bead, será demasiado rígido y no podremos arreglarlo con tanta facilidad.

Lo siguiente es el suelo. Cogemos la figura de 16x16 que hemos elegido para que haga esa función y aprovechamos nuestro medio-cubo montado y recién planchado. Lo superponemos y lo único que tendremos que hacerle al suelo es quitar los hamas que sean necesarios para que encaje bien la figura posteriormente. Este método es el más fácil ya que nos evitará fallos posteriores y, antes de planchar, nos aseguraremos de que encaja perfectamente.
Igualmente, el patrón es 3 no, 3 sí, 4 no, 3 sí, 3 no en todas las caras.

De la misma forma que hicimos con los laterales, plancharemos el suelo por ambos lados con cuidado y en cuanto dejemos de quemarnos y con el hama aún caliente, lo incrustamos en la figura previamente montada. Si lo hemos hecho bien el encaje debe de ser rápido y fácil, sobre todo si está caliente.

Lo único que nos queda ya es la tapa. Para esta parte necesitaremos 2 piezas. Una que es la pieza de 16x16 que conservará todos los bordes. La otra es una pieza de tamaño más pequeño (15x15) y dos hama beads de ancho que nos hará las veces de tope en la caja. Es decir, su función es ir justo debajo de la tapa para que ésta encaje bien y le impida caerse cada dos por tres.

Si habéis escogido otro tamaño de lateral, solo hay que tener en cuenta para esta pieza que tiene que tener exactamente solo 1 hama bead menos de ancho y de largo que la tapa. Si ésta es de 17x17, la pieza será de 16x16. Si es un rectángulo de 15x20, pues la pieza será de 14x19.

El planchado de estas dos puede ser perfectamente un planchado normal de hama bead en 2D. Una vez terminado ésto las podemos unir bien con pegamento o bien cosiéndolas. Yo prefiero el segundo método por el simple hecho de que el pegamento acaba escurriéndose por los agujeros del hama bead y se acaba soltando, pero ambos son perfectamente válidos.
Si elegimos el método de coser, elegid un color de hilo acorde con vuestro hama. En mi caso, ha sido el negro y solo he cosido aquellos hamas del mismo color, para evitar que se vea demasiado en los transparentes. Si además queréis ponerle encima pegamento, más firme quedará.

Y ya está, no hace falta nada más. Laas piezas al enfriarse encajan sin problemas y no se soltarán fácilmente. No hace falta ni pegamento, ni más planchados. Es más fácil de hacer que de explicar, así que, precisamente por eso, os he dejado este vídeo con toda la explicación que os he ido dando, pero en imágenes. Si tenéis alguna duda no tengáis problema en decírmelo.